从小就是对肉没有执念的那类人，到了日本后才深有体会：吃肉原来是这么幸福的一件事！（这里的肉特指牛肉。）
在八兵卫和いっしん吃牛肉怀石时如此；在三嶋亭和森田屋吃寿喜烧时如此；又或是去超市狠狠心买盒黑毛和牛回家做烤肉时更是如此。
“肉欲横流”，这个词听上去不太雅观，但是多么美好，在时刻有机会享用“雅食”的京都，大口吃肉是另一种味蕾节奏的调剂。
京の焼肉処 弘寿喜烧若不是去一般店吃放题，一顿下来也就可怜兮兮三片肉，烤肉店则是别样的模范。
就拿弘来说，木屋町店临鸭川，夏季可坐纳凉床，也有主打怀石的八坂邸店，分店开得多、有畅吃服务也不见水准下降，何况性价比超群，简直不知道老板是怎么做到的。
弘木屋町就开在寿喜烧森田屋旁边，肉肉相对却各有主张。临鸭川的餐厅都要穿过一条长长的甬道，有透明玻璃窗的厨房就在过道边，忙疯了的小哥们还要耳观四路给经过的客人行礼，哎，管好手中的肉就好了啦。
他家主打网烧(当然也有铁板)，直接用炭火在金属网上烤，先随便在菜单上点了几样，和牛里脊、和牛上等背肉、盐烤牛舌等等。
韩式生拌牛肉（ユッケ）必须点，只吃熟的牛肉怎么算完整嘛！
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滋溜滋溜刚烤好还冒着油花的牛肉往日本大米饭上一放，在欧洲旅行一个月后，光想到这场景就口腔生津（用个比流口水更衬京都的词）。
弘呢，就属于那种不打什么噱头，但很容易给人留下好印象的餐厅。它家的烤肉说不上什么“幸福得要掉泪的美味”，但极大程度上满足了大口吃肉又吃得开心的要求，关键是能配白米饭啊。
一直无法欣赏牛排的很大原因可能是没有米饭送。一大碗饭下肚，又追加了青葱胡椒牛赤身和黑盐酱汁的和牛腿肉。
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北むら但是来了日本，不吃顿寿喜烧还是觉得不完整。大阪的北むら是关西唯一一家寿喜烧米其林餐厅，预约起来比不懂变通的三嶋亭亲切太多。
下午四点开始营业，一般两到三场，只订到8点多的时段，但也好，足够有时间来消化中午一顿奇怪的米其林天妇罗。
寿喜烧老铺多是名正言顺地坐和式榻榻米房间，有一对一的女招待伺候（自然服务费也会涨啊），北むら是很舒服的下沉式座位，点了日元的寿喜烧套餐，先来小菜。
▼这盒牛火柴很可爱的样子呢
宫崎县产的和牛配洋葱碎，一看到几乎全生的牛肉就胃口大开，渍*瓜和麩，也很爽口开胃。
接下来直入正题。把一顿寿喜烧拆开了说，主要就是三大元素：牛肉、大米和蔬菜。再有讲究下去，白糖和鸡蛋的产地和质量、酱汁的调配等等。
常有朋友会问，能不能推荐一家专吃XX牛的寿喜烧店（XX二字可代入神户等），事实上，很多老铺都不会拘泥于某一种牛，而是根据货源情况来进货，这才符合和食里“旬”的观念嘛。
照例是三片肉，P先生看到后担心吃不饱，问说要不要加多一份。女招待笑开了，“不要太贪心噢，看起来少，包管你们吃到撑。”
第一片沾了蛋液后直接吃，接着才上米饭，产自山形县的大米，配上饭吃第二第三片肉，蔬菜也在酱汁中舒展开来。
寿喜烧的幸福感非常饱满，直击人心，没有多余环节。烤肉像刚运动完洗好澡出来的健身教练，充满肉欲的诱惑；寿喜烧则是魔女的身段，轻薄有力。
季楽佐贺本店既然都有了网烧和寿喜烧，不如一并说了铁板烧。在《福冈佐贺米其林指南》中，有家专门吃佐贺牛的餐厅季楽荣获一星，在九州旅行时路过佐贺，怎么能干过门而不入这种丧尽天良的事。
离营业还有15分钟，经理带着狂热的乡土式热情，一把挽起我的登山包，并把我带到办公室，以一种大城市少见的好奇目光跟我聊起来。
由于时间太早，店里只有我和另一桌客人。一个独自背着登山包跑来佐贺吃牛肉的外国女人，好像有点怪怪的，那些空闲的服务生也不去干正事，聚着望我这儿，别提多不自在了。
马上点下佐贺牛肩里脊的“焼きしゃぶ”，幸好有食物作掩护，吃起来就顾不上那么多了。
▼一个人的分量
肉放入铁板上“跐溜”一下的声音真是太动人了，接着冒出雾气，一会儿牛肉的脂肪就化成锅上的油了，把蔬菜放入油脂上一炒，《随园食单》里袁枚也说过，荤油要配素的，想来也真不错。
烤好微焦的牛肉放入调味汁中过一下，配上地产的白米饭。那个时候就觉得，牛跟牛真的是不一样的，好吃的牛惊心动魄，用它的自我牺牲提醒我们，不枉做一世人。
临走的时候，结账的欧巴桑神秘地一笑说，你先等等别走啊，经理有东西要给你。后来拎了一个塑料袋给我，原来是佐贺的美人蜜柑。
多谢款待。ごちそうさま。
到现在才发现，不是怀石料理、不是寿司鳗鱼饭天妇罗，想吃牛的时候，才是最思念樱花国的时刻。
Tips
京の焼肉処 弘 木屋町店