是这样滴，我和30个小伙伴合著的Mook书出版了，名字叫《日本，隐逸的日常》，我撰写的那篇叫《寻味日本米其林》，能写吃，就是一件很美味的事。
日本呢，是这样一种旅行目的地，丰富到你永远不敢说完全懂它，永远有隐逸的美可以去发现。这本书或许不是权威的，但它提供了一种日本的解读方式，当我们读过再走过，心中自有樱花国独一无二的形状。
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▲以及最开心的是让花痴的山玄茶小哥出镜了！右边中间就是他！
对热爱美食的人来说，“米其林餐厅”这个词一定不陌生，多年前，法国米其林轮胎的创始人出版了餐厅指南手册，一度被奉为“美食圣经”。入选餐厅从一星到三星，获得一星已是莫大的赞誉，三星餐厅则被认为值得为此特意安排一趟旅途，甚至漂洋过海去造访。
然而，让人意外却又在情理之中的是，早在年，日本就超过发源地法国，成为世界上拥有米其林三星餐厅最多的国家，而这个记录还在不断刷新。
这些摘得星星的餐馆反倒是大隐隐于市，如躲在京都祗园商店街里的味舌和千花，得踩着湿湿的石畳,穿过幽暗的甬道才能到达；百年老店瓢亭索性躲在南禅寺里，仍是吸引了执着的食客前往拜访；
专做天妇罗的京星，居然坐落于小酒吧街区内，入夜后门外响起的都是陪酒女郎的高跟鞋声；像东京银座数寄屋桥次郎，也就是我们熟悉的“寿司之神”，则位于极不起眼的大厦地下室；而次郎二儿子的寿司店，却躲在六本木的公寓楼下，好不容易走到跟前还一头雾水，店内甚至没有洗手间。
这些餐厅隐匿在街市小巷间，仿佛城市里的秘密圣地，你像是要去赴一场精心准备的舞会，盛装的是盘中的食物，你呢，带上好胃口就足够。在日本的高级餐馆吃饭，剩下食物，会被看作对料理人最大的不敬。
如果有个命题叫：在日本米其林餐厅吃饭是怎样一种体验？我想，从几个月甚至半年前你就应该着手准备了。
首先，大多怀石料理和高级寿司店采用预约制，可能提前几个月就一位难求。还有些餐厅老板似乎不太愿意和国际接轨，英语不好就老老实实拒绝无法沟通的客人，也没有网上预约系统；也有些如荞麦面和拉面店，只能在门口排队，即使早些踩点去，可能队伍已经拐了两个弯，在焦急和美味之间博弈的结果是，耐心等待吧。
那么，米其林餐厅是否都是气场逼人、价格高昂还必须得端着架子吃的餐厅呢？
答案为否，日本的米其林餐厅打破了一种“贵”就是“好”的成见。
年，东京新发布的米其林指南里首次出现了一星拉面店。简单而言，日本米其林餐厅有着广泛的类型：怀石料理、寿司、天妇罗、鳗鱼饭、法餐、创意料理、牛肉料理、荞麦面等，甚至还有居酒屋小食、关东煮、烤鸡串和中华料理。
▲京都的一星鳗鱼饭“廣川”
要是根据地域区分，还有一些当地特色的米其林餐厅，如京都的精进料理“阿じろ”，为寺庙旁边的斋菜馆；大阪的庶民小吃炸串，有高级版的六觉灯和wasabi；九州福冈靠近下关，河豚料理“い津み”摘得二星；东京除了拉面，还有猪排饭的星星餐厅（とんかつかつぜん）；洋气的神户呢，则有主打但马牛的铁板烧麤皮。
相比欧美动辄人均三四千元人民币的价格，日本米其林餐厅就亲民得多。在京都，虽然有吉兆岚山这样最低3万日元起价的怀石料亭，同为三星的菊乃井却有不到1万日元的午市便当。奈良的三星割烹“和やまむら”、大阪的三星法餐“Fujiya”，六七千日元即可来一餐。
若仍嫌不够接地气，还有不到日元的荞麦面店“かね井”。很难想象，一家专做荞麦面的不起眼小店也在“红宝书”里榜上有名。
在日本，对食物的赞誉都离不开这个词—“旬”，意思是“最好的时节”，食材在此时最富有活力，也容易发挥出最大限度的美味。
比如怀石料理的菜单每个月都会更换，春天加入樱花元素，夏天是香鱼，秋天吃松茸，冬天牡蛎和鰤鱼最美味。东京鳗鱼饭店野田岩，每年只在4?12月供应天然鳗鱼。大阪的河豚料理多古安，老板认为夏天要吃海鳗才好，若冲着河豚去就要败兴而归了。
时令，意味着我们必须转变通常去饭店吃饭的观念，在日本的高级餐馆，通常都是什么应季给客人吃什么，客人顶多事先告诉有什么忌口。
你若强硬要求吃某种反季食材，大都会被店家本着负责任的态度婉言拒绝，“现在的香鱼还不到时候呢。”
正是这样的态度，星级餐厅才传达出对饮食的用心，对食材的珍视，对过去的传承，以及最重要的，对就餐氛围的营造。
在菊乃井这样的三星料亭享用怀石料理，先有门房老爷爷接待客人在玄关脱鞋，几位身穿金色和服的女招待跪在榻榻米上，随着一句“おこしやす”（京都方言的欢迎光临），将我们引入和室房间，壁龛里挂着名画轴，屏风、灯光、插花，都营造出一种柔和的美。随着一道道料理呈上，女招待一一悉心讲解食材，先付、八寸、椀物、烧物??
不少食器都是餐厅收集的百年古董，还可以欣赏日式庭院风情，这便是怀石带来的全方位享受。假若在山玄茶坐吧台的话就更有意思了，大将（主厨）在板前边跟客人聊天，手里边切着生鱼片，煮着高汤，像变魔术一样从你眼皮底下端出令人惊艳的料理，遇到投缘的客人，索性赠一道甜品，这也是一种乐趣。
有意思的是，法餐、创意料理等西餐也在日本米其林里占比不少，甚至摘得不少三星。比如大阪的point（二星法餐）、神户的casento（三星西班牙创意料理）、京都的よねむら（一星创意料理）。
肯定有人会问，为什么跑去日本还要吃法餐呢？
如果这么想就大错特错了，这也许要归功于日本料理人特有的认真和坚持，他们当中不少从欧洲学成归来，并不执着于一味地模仿，而是最大限度利用本土优质食材，其中加入西餐的元素，无论食器还是摆盘，都融入日本特有的纤细感。
或许比起厨师这样冷冰冰的职业称呼，他们更像艺术家，把简单的“吃”魔法般变成了一种“美学”。
无论是对于拥有上百年历史的老店，还是开业不久就获此殊荣的新店来说，它们都有一份自己的心高气傲，希望来店的不仅是客人，更是知音。
经由凝入了巧思的美味料理，让我愿意努力去做一名懂得对方心意的食客，在品味完之后，双手合十，对着料理师说一声，“ごちそうさま（多谢款待）”。
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